第八届中国古代服饰研究论坛_中国国家博物馆官方网站

简　　介

2026年7月16日，“稽古·探微·呈新——第八届中国古代服饰学术研讨会”在中国国家博物馆召开。本届研讨会由中国国家博物馆研究院与国家艺术基金项目“六合同风——唐代渤海贞孝公主墓壁画服饰复原成果展”项目组联合主办，国博研究院古代舆服研究所承办，来自多家文博机构与高校的五十余位专家学者与会。

研讨会设“多维视域下的古代服饰研究”与“基于贞孝公主墓壁画服饰研究的学术对话”两大议题，围绕多民族交融下的服饰演变、渤海国服饰考古及贞孝公主墓壁画服饰复原等专题展开深入交流。与会学者的研究成果，既拓展了古代服饰制度研究的新视角，也为中华文明多元一体格局提供了生动例证。

议　　程

（2025年7月16日）

9:00-9:30

开幕式

主持人：陈煜

陈成军常务副馆长致辞

贾荣林教授致辞

与会嘉宾合影

第一议题：多维视域下的古代服饰研究

主持人：严勇

9:30-10:45

上半场主旨发言

李鸿宾：多样化的服饰蕴含的多民族之聚合——唐朝的案例

彭善国：渤海国服饰的考古学线索

郑春颖：高句丽乐舞与乐舞服饰

10:55-11:40

下半场

赵连赏：圆领袍——中国古代的西服

朱亚光：《满文老档》所见努尔哈赤时期服饰与制度

第二议题：基于贞孝公主墓壁画服饰研究的学术对话

14:00-15:10

上半场

主持人：张玲、张茹

唐瑄孜：古壁寻真：唐代渤海贞孝公主墓服饰复原的方法与实践

宋彦杰：贞孝公主墓壁画所见甲胄形制研究与仿制

郭明昊：贞孝公主墓墓室壁画人物着装层次探微

宋双意：贞孝公主墓壁画所见麻线鞋的工艺研究与仿制

孙佳玉：唐代渤海贞孝公主墓壁画的“礼”与“俗”

史梦菲：基于图像转译的贞孝公主墓壁画服饰文创产品设计研究

集中讨论

15:20-17:10

下半场

主持人：秦溢、宋彦杰

马文娟：衣承文脉，刊呈新知：《〈东华大学学报（社会科学版）〉深耕中华服饰文化研究的探索》

郭冬霞：关于缭可逃亡文书中的“胡衣”蠡测

吴　比：百衲衣的发展历程与文化脉络

隋立吉：汉晋至隋唐男性裙装的礼、常之变

代媛媛：海东盛国之音——渤海国音乐文化源流、体系建构及东亚传播考论

王丽琄：冠服之仪与地方诠释：晋东南小南村二仙庙宋代彩塑服饰的等级秩序研究

王哲石：宋代兜鍪的类型与演变

徐文跃：《金瓶梅》服饰掇琐：褶儿、褶子、贴里、腰线贴里、辫线袍

张　想：清代十二章纹研究——以乾隆朝为中心

张　茹：中国近代江南地区阴丹士林蓝布服饰色彩数字化研究

集中讨论

17:10-17:25

学术总结暨闭幕式

总结人：王方

发言摘要

李鸿宾 山东大学、中央民族大学

标题：《多样化的服饰蕴含的多民族之聚合——唐朝的案例》

摘要：服饰的最初目的就是遮盖并保护人们的身体，便于日常生活开展的各项活动。一旦进入到审美层面，服饰就以其多样态的面貌满足人们的心理和精神需求。唐朝的服饰，在中国古代历史上向以“多姿多彩”著称，呈现出胡汉结合的鲜明特点，这是多民族融合开创的国家形态之结果。服饰的特点与那个时代多民族共处一个政权下的国家形态如影相随。但随着国家的回缩，吸取传统要素再整合进而凸显中华的体统，成为中唐以后发展的重要指向。在此过程中，服饰的多样与特点的鲜明被纳入到礼仪规范的再确立之体系，便有了回归传统的表现。这就是289年唐朝运作中服饰的基本脉络。其中，唐朝前期胡汉结合的服装穿着及其映照的多民族和多文化的汇聚，通过此后元明清诸朝的再度创制，中国服饰“多样化”但主轴鲜明的格局，就此确定了下来。“承前启后”，是我们对唐朝服饰历史定位的基本表述。
彭善国 吉林大学

标题：《渤海国服饰的考古学线索》

摘要：渤海国服饰的文献记载很少，考古材料提供了部分线索。考古材料有图像和文物两类，前者主要是贞孝公主墓葬壁画及个别陶器上的线刻画，后者数量甚多，有釉陶俑等着装的人物形象，更多的是金属、玉石、骨角等材质的服饰用品，如冠、钗、簪、耳环、串饰、手镯、带具等等。渤海是一个多民族的地方政权，其服饰除深受中原唐王朝影响（如幞头、袍服、带具等）外，还有靺鞨族的固有传统、高句丽的旧有影响以及少量突厥因素。装饰品的材质、类型及组合也体现了渤海服饰的等级、性别等方面的差异。
郑春颖 长春师范大学

标题：《高句丽乐舞与乐舞服饰》

摘要：高句丽文化是中华文明的瑰宝，是全人类共同的历史记忆。高句丽乐舞是兼具物质（壁画）与非物质（表演艺术）的复合型文化遗产。高句丽乐舞服饰是东北亚古代艺术与物质文化交互的典型物证。高句丽舞台艺术作品，或因缺乏可靠研究而流于想象，或因无从下手而避开此题材。“静”（壁画图像）与“动”（乐舞表演）、“死”（遗存资料）与“活”（艺术再现）的断裂，既是研究的难点，也是创作的起点与动力所在。
　　本研究在系统梳理高句丽壁画与历史文献中保存的高句丽乐舞资料的基础上，从高句丽乐舞的研究背景、基本构成与兴衰历程，以及相关创作实践三个层面，展开论述。立足史料考证与图像解析，尝试勾勒高句丽乐舞、乐舞服饰的基本面貌；梳理高句丽乐舞、乐舞服饰的流变轨迹，探讨其与中原及周邻地区的文化交流互动；以“服化道”为主线，浅析如何为高句丽乐舞创作提供学术支撑与未来设想。
　　研究认为：第一，乐舞服饰以白色、橙黄色、棕褐色为主色，多饰有黑色、棕色或褐色点纹，“窄袖短襦+肥筒裤”“窄袖长襦+百褶裙+肥筒裤”为基本结构，舞者或披发、或戴折风、骨苏冠，腰部系带；第二，史料所载隋唐“七部乐”之一“高丽乐”服饰，体现了宫廷乐舞服饰的规范精致，壁画所绘高句丽民间乐舞表演者通常穿着日常服饰，体现“雅”与“俗”二元活力的互动；第三，高句丽乐舞服饰不仅是表演功能的物质载体，更承载着宗教信仰、王权象征与跨文化身份认同的多重意义，为理解东北亚古代乐舞体系与丝绸之路文化传播提供了重要视角。
赵连赏 中国社会科学院

标题：《圆领袍——中国古代的西服》

摘要：中国是一个统一的多民族国家，多元一体是中国服饰文化的特点之一。历史事实表明，服饰在不同时期的历史进程中，不断学习吸收周边不同民族和国家的优秀服饰精华，是中国古代服饰制度得以最后完善的重要举措之一。起源于俄罗斯南部草原的圆领袍，经西亚沿着丝绸之路传入中国后，在隋代被正式纳入中国官服制度，一直延续到明末。按照现代服装体系标准划分，圆领袍当属于西服范畴。
　　圆领袍作为中国古代服饰制度中重要内容之一，它的引入，一改中国古代服装结构以交领结构为主的传统模式，用新颖别致的圆领结构形式进入到朝廷的服饰制度之中，其重要意义在于，有效地丰富了中国官服的种类，扩展了官服体系的外延。圆领袍被正式列入中国官服体系后，有力的促进了中国官服的发展，改变了以往不论国家的什么活动都只能够在交领服形式下进行简单变化区分的模式，为中国古代服饰体系建设，增添了至关重要的新内容。
朱亚光 中国国家博物馆

标题：《〈满文老档〉所见努尔哈赤时期服饰与制度》

摘要：《满文老档》是清入关前以满文撰写的官方编年体档案，记事自明万历三十五年（1607）至崇祯九年（1636），涵盖努尔哈赤、皇太极两代军政、民生等原始记录，诸多独有记载未见于《清实录》等后世官修史籍，史料价值极高。其中留存大量纺织服饰相关记录，涉及织物服饰名目、穿搭配伍、赏罚条例等多个层面，是系统考察后金时期服饰及其制度建构的重要一手材料。本研究基于对《满文老档》努尔哈赤统治时期纺织服饰类档案的系统整理与分析。该时段相关记载始见于1613年，止于1626年，共百余条，覆盖努尔哈赤建元前两年至后金天命十一年。笔者以其中所涉纺织服饰具体名称为目，逐一标注其品类、受众、使用场景与年份等核心信息，整理出标准化统计样本五百余条，藉此分析呈现该时段纺织服饰品整体面貌；继而回归档案原文，从物质生产、思想导向与服饰规定三个维度，分析其服饰制度形成脉络；最后探讨该时期服饰及制度初构对后续清代冠服体系的影响。
唐瑄孜 北京服装学院

标题：《古壁寻真：唐代渤海贞孝公主墓服饰复原的方法与实践》

摘要：本次汇报以《古壁寻真：唐代渤海贞孝公主墓服饰复原的方法与实践》为主题，系统梳理本次服饰复原项目的完整执行流程与核心技术路径。项目以二重证据法为核心，立足贞孝公主墓壁画图像特征，结合唐代冠服典制与渤海服饰地域特征，搭建标准化复原研究体系。
宋彦杰 北京服装学院

标题：《贞孝公主墓壁画所见甲胄形制研究与仿制》

摘要：贞孝公主墓甬道壁画为两位披甲武士，头戴红缨兜鍪，身披裲裆札甲。此类披战甲武士形象在或早或同期的中原唐墓壁画中较为常见，如长乐公主墓壁画、程知节墓壁画、韦贵妃墓壁画。唐代甲胄类型较多，有十三铠之说，贞孝公主墓武士甲胄中身甲构造与中原壁画唐甲相似，武士所戴兜鍪的形象看似也是多瓣形制，其向上翻折的顿项又与以上中原墓出土不同，类似翻折折耳。单论这种向上翻折的折耳顿项在榆林窟25窟壁画中毗沙门天王形象中有出现，在后世的兜鍪中也有多例，但是材质和所配身甲却又与贞孝公主墓不同。因此在贞孝公主墓武士武备上呈现一定杂糅的特点，也可能是唐中后期甲胄的一种发现趋势也未可知，毕竟其各个部分在唐甲胄中都可以找到影子。
郭明昊 北京服装学院

标题：《贞孝公主墓墓室壁画人物着装层次探微》

摘要：贞孝公主墓壁画人物服饰，虽多以外袍示人，然其内外层次仍可由图像细节窥见。本文以墓室壁画人物为中心，结合袍服开衩处所露衣缘、下摆长短及色彩差异等信息，考察其着装层次。图像显示，墓室人物外袍之下多有短衣或内层衣物，且与外袍在色彩、长度及形制上有所区分。由此可知，壁画人物并非单着外袍，而是由首服、圆领袍、半臂、足服及带饰等组成较完整的服饰系统。其层次安排既反映唐代服饰制度与日常穿着方式对渤海的影响，也体现渤海贵族墓葬图像对人物身份、职司与空间秩序的表达。
宋双意 北京服装学院

标题：贞孝公主墓壁画所见麻线鞋的工艺研究与仿制

摘要：经考证渤海贞孝公主墓壁画所见服饰中的线鞋，其形制、结构等特征与“唐代麻线鞋”高度相似。目前国内对唐代麻线鞋实物及工艺相关研究较少，以吐鲁番阿斯塔那墓葬群出土的麻线鞋实物最具代表，提供了重要参考。本次仿制工作经由文物壁画比对分析与工艺实践验证，从非遗手工麻绳制备、编织工艺到鞋楦定型，尽可能地还原了唐代麻线鞋的制作工艺流程，力求精准地仿制复原贞孝公主墓所见麻线鞋。本次仿制实践表明，唐代麻线鞋制作已具备相当高超的工艺水平，同时该研究为渤海国服饰文化对唐制的遵循与仿效补充了微观层面的实物佐证，直观呈现了渤海国“宪象中国”的文化特征，也清晰反映出唐代礼制文化向边疆民族地区传播与落地实践的历史样貌。
孙佳玉 北京服装学院

标题：《唐代渤海贞孝公主墓壁画的“礼”与“俗”》

摘要：渤海贞孝公主墓壁画共绘有十二位人物形象，经与礼类文献、墓葬壁画的二重比对，发现其服饰及部分所持器物具有礼仪性质，其人物身份与唐代仪卫有所对应。这表明，对该图像的解释并非仅限于墓主人生前生活的再现，而是指向具有礼仪展演功能的墓葬空间。
　　根据唐代仪卫制度来看，贞孝公主墓壁画存在逾制的图像特征。但若将其置于唐代丧葬制度中加以分析，则其人物设置并非简单的等级僭越，而更可能源于对唐代“给赐卤簿”这一制度性加恩的模仿。渤海国“大抵宪象中国制度”，贞孝公主墓壁画中简化而具有象征性的人物配置，或许正是其效仿唐制的具体体现。
　　公主墓门两侧的守卫形象，除仪卫身份之外，还兼具镇墓功能。唐代墓葬中，墓室门口两侧绘制或雕刻护卫图像，是镇墓辟邪、护卫亡灵的丧葬风俗。由此可见，渤海国对唐代礼俗的吸收，已深入到墓葬绘画的制像逻辑之中。
史梦菲 北京服装学院

标题：《基于图像转译的贞孝公主墓壁画服饰文创产品设计研究》

摘要：本文以《基于图像转译的贞孝公主墓壁画服饰文创产品设计研究》为题，围绕墓葬壁画服饰元素在展览文创产品中的设计实践展开研究。墓葬壁画中保存的人物服饰形象，包括服装轮廓、衣纹结构、色彩搭配、纹样装饰与佩饰形态等内容，为文创产品设计提供了重要的视觉资源和文化依据。本文在梳理墓葬壁画服饰图像特征的基础上，提取具有代表性的服饰元素，并通过简化、重组、再造和场景化应用等设计方法，将传统图像转化为符合当代审美与使用需求的文创产品形式。研究重点从设计实践角度出发，构建“图像采集—元素提取—符号转译—产品设计—展览应用”的设计流程，尝试开发包括丝巾、冰箱贴、袜子、书签、等系列文创产品。设计过程中既注重服饰文化信息的准确表达，也强调产品的实用功能、视觉识别度和展览传播效果。通过将墓葬壁画中的服饰图像转化为可携带、可使用、可收藏的文创产品，能够增强观众对古代服饰文化的直观理解，拓展墓葬壁画研究成果的公众传播路径。本文旨在探索墓葬壁画服饰研究与文创产品设计之间的结合方式，为博物馆服饰类展览文创开发提供实践参考。
马文娟 《东华大学学报（社会科学版）》

标题：《衣承文脉，刊呈新知：〈东华大学学报（社会科学版）〉深耕中华服饰文化研究的探索》

摘要：“衣承文脉，刊呈新知”概括本刊“中华服饰文化”重点栏目长期坚守的治学路径与办刊初心。中华服饰文物是承载礼制、审美、技艺与文明交流的核心实物载体，立足馆藏文物考据、梳理丝绸之路服饰互鉴脉络，构建中华服饰文化自主知识体系，是栏目多年深耕的核心学术使命。
　　依托东华大学双一流学科优势，栏目坚持跨学科融合研究思路，联动考古、历史、纺织工程、数字人文多领域学者，突破服饰研究仅聚焦形制外观的单一视角，开展体系化服饰文化综合研究。栏目设立两大核心研究方向：一是博物馆馆藏纺织服饰研究，围绕馆藏织物、传统纹样、服饰实物断代、传统工艺解析与文物创新转化展开实证研究；二是丝绸之路服饰文明交流研究，梳理丝路纺织技艺、纹样跨地域传播与本土化发展，阐释各民族服饰交融发展脉络。栏目持续邀约文博、历史、纺织领域专家联合撰稿，立足实物史料形成系统化学术成果，统筹整合服饰领域文史考据与织造技术两大研究维度。
　　多年来，栏目依托期刊平台汇聚跨学科研究力量，梳理中华服饰发展脉络，完善服饰文化研究体系；搭建高校与文博机构常态化交流渠道，推动馆藏文物研究成果理论升华，以学术期刊阵地夯实中华优秀传统文化研究根基。
郭冬霞 首都师范大学

标题：《关于缭可逃亡文书中的“胡衣”蠡测》

摘要：里耶秦简缭可逃亡文书中提及“胡衣”，传世文献多见胡服而少见胡衣。有学者认为胡衣指裤子，结合其字义来看，胡衣所指与胡服不同，具体体现为以下三点：其一，胡衣仅为上衣，而胡服不仅包含上衣下裤之外，还有与其相搭配的靴等；其二，胡服中所包含的上衣与胡衣不同，二者虽均为短衣窄袖，交领右衽，但胡服上衣衣衽稍宽大，并在胸右侧开衩，便于举足上马；其三，所搭配的裤子似有不同。虽然缭可逃亡文书中没有记载裤子的信息，但根据秦陵步兵俑的穿着来看，与胡衣搭配的裤子为短裤，这与胡服所包含的长裤不同。
吴比 中国社会科学院大学

标题：《百衲衣的发展历程与文化脉络》

摘要：百衲衣指以碎料拼缀而成的服饰，其发展经由三条路径交汇而成。一为艺术化的拼布审美，马山楚墓已见实物，唐代间裙风行并有“十二破”之制。二为节俭补缀传统，如西晋董京拾碎缯为“百结”衣，南朝刘裕以旧“纳衣”诫子孙。三为宗教信仰驱动，佛教“粪扫衣”“福田衣”以弃布拼缀破除贪执，民间“文褓”“百家衣”集众布为孩童祈福。三者相互渗透，使百衲衣成为中国审美意识、节俭精神与信仰观念交融的服饰文化缩影。
隋立吉 中国国家博物馆

标题：《汉晋至隋唐男性裙装的礼、常之变》

摘要：汉晋至隋唐时期，男性有礼服裙装和常服裙装，这两类裙装的流变和演变原因在一定程度上揭示了胡汉服饰文化的碰撞与交融，对于研究中国古代的服饰文化交流现象具有较为重要的意义。本文将实物与文献记载相结合，对汉晋南北朝男性常服裙装及南朝宋和隋唐时期的礼服裙装进行了详尽梳理。研究认为，隋代天子和皇太子礼服中的“白罗裙”，可能是借鉴了南朝梁女性的常服裙装；而隋唐男性礼服中的“白练裙”，则应该是受到了汉晋及凉州男性常服裙装的影响。隋唐时期“裙襦装束”进入男性礼服系统，在一定程度上，可以看作是周代礼服上衣下裳制的一种回归。
代媛媛 中国国家博物馆

标题：《海东盛国之音——渤海国音乐文化源流、体系建构及东亚传播考论》

摘要：本文以渤海国（698—926）音乐文化为研究对象，立足于考古图像、出土乐器实物、唐宋中日传世文献与现有学界研究成果，梳理渤海乐的三重文化源流：以靺鞨渔猎萨满民俗乐为本土根基，全面吸纳唐代雅燕礼乐制度与乐器体系，兼融高句丽、东亚诸国音乐元素，形成兼具中原礼制与东北民族特质的独立音乐体系。文章依托贞孝公主墓乐伎壁画、苏密城陶腰鼓等考古材料，辨析渤海宫廷、民间、萨满宗教三类音乐形态与代表曲目；重点考辨渤海国代表性乐器渤海琴的文化特征与其历史脉络，梳理渤海琴自渤海国流入辽、金、宋并影响日本等国的跨区域传播情况。同时阐释渤海乐作为唐、朝鲜半岛、日本之间文化枢纽的历史作用，分析其对辽金北方礼乐、后世东北秧歌与满族传统音乐的深远传承价值。研究指出当前渤海音乐研究存在原生乐谱缺失、渤海琴形制之谜等局限，为东北亚民族音乐交流、边疆乐器流变研究提供实物与文献互证的学术参考。
王丽琄 中国传媒大学

标题：《冠服之仪与地方诠释：晋东南小南村二仙庙宋代彩塑服饰的等级秩序研究》

摘要：晋东南小南村二仙庙宋代彩塑服饰呈现出从侍从、侍女、女官到二仙的完整视觉秩序，本文以冠服之仪与地方诠释为核心视角，探讨这一等级秩序的建构逻辑。研究发现，服饰的等级差异源于宋代封神制度中冠服之仪的规定，但晋东南地方社会在落实中进行了创造性诠释：宋代命妇礼服为蓝本，融入本地仙道想象与文化认同，通过对二仙金身与双环髻、女官龙纹、侍从左衽等形制的差异化塑造，构建出以二仙为核心的逐级递升的服饰等级秩序。这一形象获得了国家权威的认可，既塑造出超越凡俗的神圣性，又保留了仙人的亲近性底色。该研究从物质文化层面揭示了宋代民间信仰与国家制度之间的互动关系，为理解宋代民间信仰的物质呈现提供了珍贵的实物样本。
王哲石 中国国家博物馆

标题：《宋代兜鍪的类型与演变》

摘要：本文以渤海贞孝公主墓武士形象为切入点，依托墓葬壁画、砖雕、陶俑、石刻等考古遗存，系统探究唐宋时期武士兜鍪的形制特征、类型体系与演变脉络。
　　研究首先结合与明光甲、长札甲的搭配情况梳理唐、五代兜鍪的基础类型和使用概况，为宋代兜鍪的形制溯源提供依据。
　　重点开展出土形象中宋代兜鍪的类型学研究。宋代甲胄形象出土遗存主要集中于北宋京畿及周边、川峡四路、南宋明州等区域，遗存数量与分布特征受两宋战争局势深刻影响，整体类型可归纳为八大基础类别。本文以外形可见的凤翅、顿项、兽首装饰为核心分型依据，将宋代兜鍪划分为三大主型。针对无凤翅、无翻折顿项的A型兜鍪，依据顿项形态不同五个亚型，各亚型再依照细节不同与时代先后分式；带护耳结构的B型兜鍪依凤翅或顿项翻折不同分二亚型，并结合凤翅造型、顿项样式及出土时序进一步分式。结合兜鍪前额形态、凤翅位置、顿项形制三大显性结构，归纳宋代兜鍪的样式的演变特征。
　　通过对比唐宋兜鍪的形制关联与造型差异，明晰宋代甲胄逐步走向规范化、实战化的整体发展趋势，以此完善唐宋甲胄体系。
徐文跃 自由学者

标题：《〈金瓶梅〉服饰掇琐：褶儿、褶子、贴里、腰线贴里、辫线袍》

摘要：明代包括《金瓶梅》在内的诸多小说、戏曲，都写到当时男子的衣着中有褶儿、褶子，此类衣物又见于时人笔端，同时在版画中也有所表现。除此之外，明代男子服饰，腰间打褶的尚有贴里、辫线袍等。明初革除胡服，“复中国衣冠之旧”，不过却仍受元代服饰影响，褶儿、贴里、辫线袍就是其中的典型例子。发言结合文献、图像与实物，兼及域外相关材料，试对上述几种服装作一辨析。
张想 吉林工程技术师范学院

标题：《清代十二章纹研究——以乾隆朝为中心》

摘要：故宫博物院藏清代龙袍实物表明，其章纹组合形式具有多元化特征。既有研究证实，十二章纹在清代的运用萌芽于雍正朝，初以七章之制呈现。及至乾隆朝，则演进为六章、七章与十二章并存的格局。乾隆帝打破族群文化藩篱，将传统汉制冕服专属的十二章纹纳入满洲典章之中。此举并非单纯的文化摹仿，而是一场深植于政治博弈的符号重构与权力再生产。本文运用二重证据法与图像分析法，考辨清代冠服条例、宫廷档案及存世实物；通过对比《三才图会》与雍、乾两朝实物的形态差异，厘清了章纹在空间布局与形态塑造上的演进逻辑。研究表明，乾隆帝通过垄断儒家最高等级的视觉解释权，成功构建了普天共主的圣王形象。其核心意图在于从视觉表征层面消解汉族士大夫根深蒂固的“夷夏之辨”，以实现清代皇权合法性与政治认同。
张茹 南京博物院

标题：《中国近代江南地区阴丹士林蓝布服饰色彩数字化研究》

摘要：阴丹士林是20世纪初最早传入中国的第一代人造化学染料中的翘楚。它最适合染棉纤维，因其所染棉布制作的服饰色彩鲜艳、色牢度高而广受大众所喜爱，至今中国江南乡村地区依然沿用“士林布”的称谓。本文以中国近代服饰中最为流行的阴丹士林蓝色系为研究重点，指出以往学界研究中国近代阴丹士林染料标准色时，选择月份牌广告画为研究样本的问题。本文首次采用更具权威性的中国近代阴丹士林棉纱色绒色卡为样本，对其进行色彩数字化研究。通过当今国际通用的NCS和Lab色彩数字化表达，准确地还原出阴丹士林蓝色系色彩真实的历史面貌，并通过对阴丹士林标准色卡与江南乡村地区流行的阴丹士林蓝布服饰的色彩数值差异进行比对，分析阴丹士林蓝染在江南地区的流行程度，进而发现阴丹士林染料在近代中国已从时尚中心的城市广泛传入江南乡村地区，其影响至今已长达120多年。

标题：《多样化的服饰蕴含的多民族之聚合——唐朝的案例》

标题：《渤海国服饰的考古学线索》

标题：《高句丽乐舞与乐舞服饰》

标题：《圆领袍——中国古代的西服》

标题：《〈满文老档〉所见努尔哈赤时期服饰与制度》

标题：《古壁寻真：唐代渤海贞孝公主墓服饰复原的方法与实践》

标题：《贞孝公主墓壁画所见甲胄形制研究与仿制》

标题：《贞孝公主墓墓室壁画人物着装层次探微》

标题：贞孝公主墓壁画所见麻线鞋的工艺研究与仿制

标题：《唐代渤海贞孝公主墓壁画的“礼”与“俗”》

标题：《基于图像转译的贞孝公主墓壁画服饰文创产品设计研究》

标题：《衣承文脉，刊呈新知：〈东华大学学报（社会科学版）〉深耕中华服饰文化研究的探索》

标题：《关于缭可逃亡文书中的“胡衣”蠡测》

标题：《百衲衣的发展历程与文化脉络》

标题：《汉晋至隋唐男性裙装的礼、常之变》

标题：《海东盛国之音——渤海国音乐文化源流、体系建构及东亚传播考论》

标题：《冠服之仪与地方诠释：晋东南小南村二仙庙宋代彩塑服饰的等级秩序研究》

标题：《宋代兜鍪的类型与演变》

标题：《〈金瓶梅〉服饰掇琐：褶儿、褶子、贴里、腰线贴里、辫线袍》

标题：《清代十二章纹研究——以乾隆朝为中心》

标题：《中国近代江南地区阴丹士林蓝布服饰色彩数字化研究》