第七届中国古代服饰研究论坛（2025年）-中国国家博物馆官方网站

2025年10月24日，“传承与流变——第七届中国古代服饰学术研讨会”在中国国家博物馆召开。本次研讨会由中国国家博物馆研究院主办，国博研究院古代舆服研究所承办，汇集了来自中国国家博物馆、中国传媒大学、中国社会科学院大学、北京服装学院等多家研究机构与高校的四十余位专家学者。

本次研讨会呈现出多学科交叉融合的特点，拓展了古代服饰研究的深度与广度。在“礼制传承：服饰中的等级与身份”议题，专家学者从多角度探讨了服饰作为礼制载体的深层内涵。在“交融流变：服饰的实用与创新”议题研讨中，学者们聚焦于服饰在多元文化交融中的动态发展。在研讨环节，张玲、王方等学者对相关发言作了精彩评议，与会专家就其中部分问题展开了热烈讨论。这些研究成果不仅丰富了学界对中国古代服饰文化的认知，也为馆藏文物的研究保护、展示阐释与活化利用提供了新的思路与方法。

（2025年10月24日）

开幕式

9:00-9:10

领导致辞、合影

9:10-12:00

学术主持：秦溢

张　玲：《宋代宫廷教坊“杂剧色”服饰的“礼”与“俗”》

黄梓桐：《从服饰形制探析〈大驾卤簿图书〉卷彩绘部分的创作年代》

樊祎雯：《学诗堂藏〈毛诗图〉服饰元素初考》

代媛媛：《胡汉交融宴乐一体——试探宣化辽墓壁画“散乐图”之服饰文化》

徐文跃：《价越千金光含径寸——清代东珠及其在冠服上的应用》

隋立吉：《北朝至初唐女性背带裙研究》

自由讨论

14:00—16:30

学术主持：朱亚光

吴　比：《佛教“五佛冠”的道教转型与苗族本土化》

张　想：《贞孝公主墓壁画所见是“中单”还是“半臂”？》

郭明昊：《贞孝公主墓出土壁画所见臂韝研究与形象复原》

孙曦萌：《〈聊斋志异〉中的服饰文化》

郭世娴：《清代甲胄服饰的展陈现状与思考》

秦溢：《明代官服方补织绣艺术探究》

自由讨论

16:30—16:40

学术总结、闭幕

张玲 中国传媒大学

标题：《宋代宫廷教坊“杂剧色”服饰的“礼”与“俗”》

摘要：
　　宋代杂剧分宫廷杂剧和民间杂剧两类，民间杂剧服饰多为学界所关注。而前者因图像资料匮乏，其服饰研究尚付阙如。借助文献及间接图像证据，宋代宫廷教坊（后为教乐所）“杂剧色”服饰的历史面貌得以廓清。宫廷“杂剧色”服饰讲究整肃的威仪感，“宽衫”“品官服色（紫绯绿）”“镀金带”突显皇家主导的“官样”格调，“义襕”则明晰了尊卑有序的伶人身份。而来自民间庶众的头巾“诨裹”成为宫廷教坊“杂剧色”区别于其他乐部鲜明的身份标识，“诨裹”之上“簪花”“百戏”装饰要素的强化，“以礼入俗”，调和了诨裹“粗野嘲哳”的风格本色。教坊“杂剧色”服饰，绝非简单的表演行头，而是赵宋王朝“以儒立国”基本国策在宫廷文化空间中的视觉化呈现与微观实践，深刻地揭示了宋代宫廷乐艺与政治意识形态之间的内在联系。
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黄梓桐 北京城市学院

标题：《从服饰形制探析〈大驾卤簿图书〉卷彩绘部分的创作年代》

摘要：
　　关于《大驾卤簿图书》卷的创作年代，学界目前尚有争议，主要存在北宋初期、北宋中期与元代中期三种看法。本文认为，现有研究在年代判断上的分歧，主要源于考察对象的不同：若仅着眼于卷中彩绘卤簿图部分，其所呈现的制度多被视为北宋之制，并可进一步细分为北宋初、仁宗景祐或皇祐年间等观点；而若将包含前后别录与榜题的画卷整体纳入考量，则其成卷年代应定于元代。为此，本研究聚焦于彩绘卤簿图中的礼仪服饰形象，通过将图卷中进贤冠、方心曲领、展角幞头等服饰形制特征，与宋代皇陵石像、墓葬壁画、服饰实物及传世绘画等形象史料进行系统比对，初步推测该部分所反映的服饰制度并非北宋初期样式，其创作年代更可能接近北宋仁宗时期（1022–1063）。
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樊祎雯 中国国家博物馆

标题：《学诗堂藏〈毛诗图〉服饰元素初考》

摘要：
　　宋高宗写、马和之绘《毛诗图》是历代用图像诠释诗经的最为经典的画作，乾隆皇帝曾设学诗堂系统收藏这些画作。学诗堂所藏《毛诗图》也是传世马和之画风诗经图的佳作范本，本研究就以学诗堂藏《毛诗图》作为研究对象展开。长久以来，以往的研究人员专注于研究画卷的断代、鉴藏、绘画风格等，而关于画卷中的个别元素如服饰的研究还较为匮乏。通过解读画卷中人物或者出现的相关服饰元素，可进一步解读出人物的阶级身份、道德隐喻及诗中所隐含的寓意。除此以外，也可用挖掘《诗经》中还有与服饰有关的诗歌与图像诠释。再有，通过这样的交叉研究，可以更为准确的解读画面内容与信息。另外，服饰作为物质载体，还可以作为对于绘画断代的辅助依据，通过此，我们得以直观看到宋人对于《诗经》的图像阐释与对于前代的想象。
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代媛媛 中国国家博物馆

标题：《胡汉交融　宴乐一体——试探宣化辽墓壁画“散乐图”之服饰文化》

摘要：
　　研究从中国国家博物馆“古代中国”基本陈列改陈工作出发，以河北宣化下八里村辽墓壁画中的散乐图为研究对象，以音乐史的视角为出发点，探究辽代中后期多民族服饰文化交融特征。通过分析研究宣化辽墓壁画散乐图中乐伎服饰所呈现出的契丹风格服饰与汉族服饰元素，结合壁画乐伎所用乐器、奏乐以及舞蹈的姿态，横向与白沙宋墓壁画以及丁都赛画像砖、纵向与河北曲阳王处直墓浮雕壁画相比较，印证了“胡汉交融、宴乐一体”的辽代艺术风格。以音乐历史入手，以乐伎服饰艺术为核心，反映出在宣化这片土地上，既有契丹人对自身文化的坚守，也印证了辽宋之间服饰文化的深度交流与互鉴，为研究辽代民族融合提供了有力见证。
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徐文跃 自由学者

标题：《价越千金光含径寸——清代东珠及其在冠服上的应用》

摘要：
　　珍珠的利用，由来已久。到了清代，由于东珠品质最佳，兼以产自清朝发祥根本重地，被视为川渎之精英，冠于土贡之首，最为时人所重。东珠的应用甚广，武备、器用、冠服、陈设等项均有东珠作为装饰，而冠服无疑是其中的大项。发言对清代以前珍珠的应用作了讨论，又根据各类清宫档案，对清代东珠的产地及其采捕、种类与其等第作了介绍，同时结合清宫旧藏的实物、图像，以档案、实物、图像可堪对看的实例，对清代东珠在冠服上的具体应用作了个案的说明。
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隋立吉 中国国家博物馆

标题：《北朝至初唐女性背带裙研究》

摘要：
　　如今，背带裙成为了流行的裙装，其实早在约一千五百年前，中国就已经出现了背带裙。最早的背带裙是女仆、女侍这种身份较低女性所穿着的服饰。北魏的女仆、侍女们日常需要劳作，所以她们穿的背带裙简洁、实用。到了北齐，出现了打缀褶的背带裙，而且背带裙与间裙结合，形成了具有美感的背带间裙。隋至初唐，背带裙也成为了宫廷乐舞女子的演奏服装，这时候的背带裙变得更加华丽，表现出极具中国特色的服饰美。可以说，背带裙产生于女性劳动者的日常生活实践，又蕴含着中国古人的生活智慧。背带裙在北朝后期至初唐的变化，也体现了时代审美风尚的转变。
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吴比 中国社会科学院大学

标题：《佛教“五佛冠”的道教转型与苗族本土化》

摘要：
　　宝冠佛像的起源可追溯至丝绸之路沿线的佛教艺术，一般认为其冠饰最初象征转轮圣王或报身佛，后在唐代密教中被发展为结构化的“五佛冠”，象征五方佛。至晚于西夏，五佛冠进一步简化为纸制平面头冠，便于仪式使用。这一形制随后被道教吸收，演变为“五老冠”，成为道教仪式中的重要冠饰。明清时期，随着汉族移民的迁徙，五老冠传入苗语东部方言区，被当地仪式专家“巴代扎”所采用，并逐渐本土化为“冠扎”。冠扎多采用纸或牛皮制作，并融入苗族的龙凤等元素，体现出鲜明的民族特色与文化融合特征。
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张想 吉林工程技术师范学院

标题：《贞孝公主墓壁画所见是“中单”还是“半臂”？》

摘要：
　　渤海贞孝公主墓壁画绘有十二个着装人物，其中九人袍内衣物仅显露局部，其完整形制难以确判。原《简报》将该服装指认为“中单”，研究经审慎考辨，对此提出不同见解。渤海作为唐藩属国，其服饰制度多承唐制。通过文献梳理可知，同时期唐人内穿服饰主要包括“中单”“长袖”“半臂”三类。研究运用二重证据法、服饰穿戴法等，对三种服装的形制特征、穿着方式及视觉呈现进行综合比对，证实原《简报》中所称“中单”实为“半臂”，并在此基础上，进一步对渤海国半臂形制特征展开合理推测，完成渤海半臂实物仿制。
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郭明昊 北京服装学院

标题：《贞孝公主墓出土壁画所见臂韝研究与形象复原》

摘要：
　　渤海贞孝公主墓人物壁画，是渤海国“宪象中国”的重要实物见证。其中门卫、侍卫前臂所佩臂韝，在形象表达上与中原地区壁画所见臂韝存在显著共性，进一步印证了渤海国对中原服饰文化的效仿。尽管《新唐书》有关于仪仗队佩戴臂韝的记载，但记录同时期臂韝形制的史籍罕见，且当前学界针对渤海国服饰研究较为薄弱。基于此，研究运用二重证据法，系统梳理汉唐时期臂韝的形制演变与质地特征；以贞孝公主墓壁画所见臂韝为样本，从服装学视角开展仿制实践，弥补唐代臂韝研究和复原研究的不足。
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孙曦萌 中国国家博物馆

标题：《〈聊斋志异〉中的服饰文化》

摘要：
　　研究从古典文学与传世文物相结合的视角，以清蒲松龄《聊斋志异》小说文本为基础，通过对故事中具体的服饰形制、材料与色彩描写进行系统梳理，与馆藏清代服饰实物及《聊斋图说》彩绘进行比对，旨在探讨《聊斋志异》所反映的明清之际的穿着风貌，并分析服饰描写作为重要的叙事手段，如何通过其细节巧妙地标识人物身份、推动故事情节的发展。
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郭世娴 中国国家博物馆

标题：《清代甲胄服饰的展陈现状与思考》

摘要：
　　甲胄既是古代战争中必备的防护兵器，又是军戎服饰的重要组成部分。清代甲胄同时具有实战和礼仪两种功能。目前，清代甲胄一般作为综合性展览中的普通展品，承担展示历史、制度、工艺等作用。清代甲胄服饰与展陈装具之间的适用性有待提升，基于安全和展示效果等考虑，探讨对清代甲胄类文物具有普遍适用性的展陈支撑装置。
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秦溢 中国国家博物馆

标题：《明代官服方补织绣艺术探究》

摘要：
　　明代官服方补以鲜明的象征性昭示着“辨尊贵、明等威”的政治文化功能，它由结构产生到物质转换得益于明代高度发达的丝绸手工织绣技艺。其于手工艺人一针一线、一机一杼中，于纹样图案的意象、平衡、张力、色调中呈现了明代装饰之美。我们通过探讨明代官服方补所体现的织绣艺术，以期从古代政治文化之外理解这一古老技艺美学经久不衰的真谛，增强今日实践应用的文化自信。
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